EDT, EDP, Extrait, Parfum y Elixir: las diferencias de verdad
Respuesta corta: dentro de una misma línea, el orden de más ligero a más concentrado suele ser Eau de Cologne → Eau de Toilette (EDT) → Eau de Parfum (EDP) → Parfum / Extrait. Pero ese orden es una convención de la industria, no una ley: ningún reglamento de la Unión Europea ni de Estados Unidos define cuánto aceite lleva cada uno, y cada casa etiqueta como quiere. Y "Elixir" no es una concentración: es un nombre comercial.
Por eso la tabla que vas a ver en todos lados sirve de orientación y poco más. Abajo te explicamos qué significa cada etiqueta, por qué dos perfumes "EDP" pueden rendir distinto, y qué declaran de verdad las marcas, incluidos los árabes que vendemos.
| Concentración | Rango que se suele citar* | Duración que se suele citar* | Para qué |
|---|---|---|---|
| Eau de Cologne | 2–5 % | La más corta | Frescor rápido, calor fuerte |
| Eau de Toilette (EDT) | 5–15 % | 3–4 h | Día a día, oficina |
| Eau de Parfum (EDP) | 10–20 % | 6–8 h | Uso general, tarde-noche |
| Parfum / Extrait | 20–40 % | 8–12 h | Noche, ocasión, pocas aplicaciones |
| Elixir | No es una concentración | Depende de la marca | Mira la caja, no el nombre |
* Son los rangos que repiten tiendas y guías de consumo, no una norma. Se contradicen entre sí (Wikipedia da cifras distintas en dos de sus propios artículos) y ninguna publica metodología para las horas de duración. Tómalos como orientación.
Ninguna ley dice qué es un EDT o un EDP
Esto es lo que casi ningún blog te cuenta. El Reglamento Europeo de Cosméticos (CE 1223/2009) no define "eau de parfum", "extrait" ni "elixir" como grados de concentración, y no fija ninguna carga aromática mínima. En Estados Unidos pasa lo mismo: la FDA trata los perfumes como cosméticos y no tiene un estándar con porcentajes para perfume, colonia ni eau de toilette.
El rastro legal más claro de que existe una jerarquía está en el Anexo III del reglamento europeo, que pone límites distintos para algunas sustancias según sea "fine fragrance" o "eau de toilette" (por ejemplo, almizcle xileno 1,0 % frente a 0,4 %). O sea: la ley da por hecho que la EDT es más diluida… pero nunca dice cuánto.
- IFRA, el organismo de autorregulación de la industria, mete toda la perfumería fina (EDT, Parfum, Cologne) en una sola categoría con los mismos límites de seguridad.
- La Société Française des Parfumeurs no da porcentajes: define las concentraciones solo en relación con las demás de la misma línea.
- Jo Malone reconoce en su propia web que "no hay reglas" para clasificar fragancias.
- Frédéric Malle dice en su FAQ oficial que EDT, EDP y Extract "no son oficiales" y que hoy se usan más para posicionar un perfume que para describirlo.
Hasta los perfumistas dan rangos que se pisan. Sylvaine Delacourte, exdirectora de creación de Guerlain, publica EDT 3–20 %, EDP 7–30 % y Extrait 20–40 %. Con esos números, un perfume al 15 % puede venderse como EDT o como EDP según lo que decida la casa.
Las etiquetas, una por una
Eau de Cologne
Nació como nombre de un producto, no de una categoría: Johann Maria Farina la creó en Colonia en 1709 con aceites cítricos y alcohol, y le puso el nombre de su ciudad. Con el tiempo pasó a designar todo un estilo. Guerlain, que lanzó su primera Eau de Cologne en 1853, hoy la define como una estructura de notas cítricas y aromáticas: un estilo, no solo una dilución.
Eau de Toilette (EDT)
La versión más ligera de una línea. Dior presenta el Sauvage EDT como "la interpretación original y más ligera". Ojo: "más ligera" se refiere a la concentración, no necesariamente a cuánto dura en tu piel. Más abajo te explicamos por qué.
Eau de Parfum (EDP)
Dentro de una línea, suele ser más concentrada que la EDT. Pero muchas veces no es la misma fórmula con más aceite: es otra composición. Dior dice que el Sauvage EDP lleva una vainilla que el EDT no tiene, y Chanel explica que el EDP de N°5 lo creó Jacques Polge en 1986 como una reinterpretación, no como una dilución.
Parfum y Extrait de Parfum
Históricamente son lo mismo: la Société Française des Parfumeurs explica que "extrait" es el nombre profesional de lo que durante mucho tiempo se llamó "parfum", el producto más concentrado de una línea. Chanel los usa como sinónimos. Dior, en cambio, los trata como productos distintos: vende Sauvage Parfum y, aparte, Sauvage Extrait.
El perfume es aceite, alcohol y agua. Si la proporción de aceite pasa del 50 % de la mezcla, se convierte en un aceite perfumado. Con el Extrait estamos justo en el 49,75 %.
Francis Kurkdjian, director de creación de perfumes de Dior, sobre Sauvage Extrait — Esquire, agosto de 2026
Es de las poquísimas veces que una casa grande da una cifra. Casi ninguna publica el porcentaje de sus perfumes.
¿Más concentración significa que dura más? No necesariamente
Lo que decide cuánto dura un perfume en tu piel no es tanto la etiqueta como de qué está hecho. Los perfumes se construyen por capas:
| Capa | Ejemplos típicos | Cuánto dura en piel |
|---|---|---|
| Notas de salida | Cítricos, notas verdes | 15–30 minutos |
| Notas de corazón | Especias, flores, cuero | 3–4 horas |
| Notas de fondo | Ámbar, almizcle, maderas | Más de 4 horas |
Los números de los fabricantes de materias primas lo dejan clarísimo. Givaudan declara para su Ambroxan una tenacidad de un mes en tira secante, mientras que hasta un cítrico diseñado para ser estable aguanta un día. Por eso un EDT con fondo de ámbar y maderas puede durar más que un EDP cítrico. Delacourte lo resume: una concentración más alta no garantiza un aroma más duradero; depende de cómo el perfumista arma la fórmula.
En Panamá, el calor juega en contra de los cítricos
Según el IMHPA, en Panamá y San Miguelito la temperatura media anual es de 27,3 °C (con picos cerca de 34 °C) y la humedad relativa media, del 75,7 %. La física es simple: la presión de vapor —la tendencia de una molécula a evaporarse— sube de forma exponencial con la temperatura. En el limoneno, la molécula cítrica típica, pasar de 20 °C a 32 °C la multiplica por 2,2.
Traducido: en Panamá las notas de salida cítricas se van antes que en un clima frío, y lo que te queda en la piel es el corazón y el fondo. Por eso aquí rinden tanto los perfumes con fondos pesados.
Un consejo práctico que da Chanel: si te preocupa cómo cambia el perfume en tu piel, rocíalo también por dentro de la ropa o en el forro, donde el aroma se mantiene más fiel.
Las excepciones: cada casa hace lo que quiere
Aquí está lo interesante. Si las concentraciones fueran una norma, las marcas no podrían hacer lo que hacen:
Dior y el "Esprit de Parfum"
En 2024 Dior lanzó los Esprit de Parfum: versiones más concentradas de su Collection Privée firmadas por Francis Kurkdjian (Gris Dior, Ambre Nuit, Oud Ispahan, Lucky, Rouge Trafalgar y, en 2026, Jasmin des Anges). Dior los describe solo con palabras ("altamente concentrados") y no publica porcentaje.
Y la escalera de Sauvage tiene cinco peldaños: EDT, EDP, Parfum, Elixir y Extrait. Dior hasta vende un Sauvage Eau Forte sin alcohol, a base de agua, al que igual llama "Parfum".
Chanel
En 2016 Chanel pasó su colección Les Exclusifs de Eau de Toilette a Eau de Parfum (solo la Eau de Cologne se quedó como estaba). Usa "Parfum" y "Extrait" como sinónimos (vende el N°5 Parfum Grand Extrait) y pone "Eau" en nombres que no indican la concentración: N°5 Eau Première es un EDP y N°5 L'Eau es un EDT.
El número en el nombre: Amouage vs. Guerlain
| Casa | Ejemplo | ¿Qué significa el número? |
|---|---|---|
| Amouage | Interlude 53 | Es el porcentaje: 53 % de aceite |
| Guerlain | Vanille Planifolia Extrait 21 | No es el porcentaje: son 21 días de maceración |
| Guerlain | Jasmin Grandiflorum Extrait 30 | Tampoco: son 30 °C de extracción |
Amouage es de las pocas casas que publica su escala: sus EDP van del 15 al 35 %, sus Extrait del 40 al 56 % y sus attars son 100 % aceite. Con esa escala, un EDP de Amouage puede llevar más aceite que el Extrait de otra marca.
Otras casas que rompen la tabla
- Creed vende todos sus perfumes como Eau de Parfum. "Millésime" viene del vino ("gran añada") y es un término de calidad, no de concentración. Y su FAQ define el EDP como 10–15 % en la misma respuesta en la que dice que sus EDP llegan al 40 %.
- Frédéric Malle vende cada perfume en una sola concentración. Portrait of a Lady está etiquetado como Eau de Parfum, pero el FAQ de la propia casa dice que debe considerarse un extracto.
- Tom Ford hace sus versiones "Parfum" como reformulaciones: Neroli Portofino Parfum lleva el doble del acorde de neroli y Fucking Fabulous Parfum, más cuero. Las listas de ingredientes del Ombré Leather EDP y Parfum son distintas.
- Maison Francis Kurkdjian vende su colección "Cologne forte" entera como Eau de Parfum.
- Armani: cada escalón de Acqua di Giò (EDT, EDP, Parfum, Elixir) es una composición distinta, con notas clave distintas.
- Versace Eau Fraîche es una Eau de Toilette, a pesar del nombre.
Jean Paul Gaultier: el nombre dice una cosa y la caja otra
Le Male Le Parfum no es un Parfum: JPG lo declara "Eau de Parfum Intense". Lo mismo con Le Beau Le Parfum. El Parfum de verdad de la línea es Le Male Elixir. Si te interesan esos perfiles, tenemos guías de qué árabes huelen a Le Male Elixir y a Le Beau Le Parfum.
"Elixir" no es una concentración: es un nombre
Esta es la que más confusión genera, y la respuesta viene del propio perfumista que la popularizó:
Sauvage Elixir salió hace cinco años. Era el perfume más concentrado del mercado, y el nombre "Elixir" ni siquiera existía como categoría.
Francis Kurkdjian, Dior — Esquire, agosto de 2026
"Elixir" como nombre de perfume existe desde mucho antes de la moda: el Aromatics Elixir de Clinique se vende como Eau de Parfum. Hoy cada casa lo usa a su manera, y detrás del mismo nombre hay concentraciones distintas. Esto es lo que declaran las marcas:
| Perfume | Lo que declara la marca |
|---|---|
| Dior Sauvage Elixir | Solo "Elixir" (y Dior presenta después al Sauvage Extrait como su primer extrait para hombre) |
| JPG Le Male Elixir | Parfum |
| Lattafa Asad Elixir | Eau de Parfum — igual que el Asad normal |
| Lattafa Yara Elixir | Eau de Parfum |
| Armaf Club de Nuit Urban Man Elixir | Eau de Parfum |
| Rayhaan Nocturno Elixir | Eau de Parfum — igual que el Nocturno original |
| Afnan 9PM Elixir | Extrait de Parfum en su web, pero "parfum intense" en el frasco |
Estos son los Elixir que tenemos hoy en stock:
Afnan9PM Elixirhuele a JPG Le Male Elixir$38
LattafaAsad elixirhuele a Hugo Boss Bottled Absolu$35
ArmafClub de Nuit Urban Man Elixir100 ML$37
RasasiHawas Elixirhuele a JPG Le Male Elixir$42
DumontNitro Elixirhuele a YSL MYSLF$50
RayhaanRayhaan Nocturno elixirhuele a Bleu de Chanel$36
LattafaYara Elixir100 ML$31El mismo perfume en cuatro concentraciones: Club de Nuit Intense Man
El caso más claro de que tienes que mirar la caja y no el nombre. Armaf vende el Club de Nuit Intense Man en cuatro concentraciones con el mismo nombre: Eau de Toilette, Eau de Parfum, Pure Parfum y Extrait de Parfum.
En Fragance Club tenemos dos versiones, así puedes compararlas:
ArmafClub de Nuit Intense Man100 ML · la versión base$32
ArmafClub de nuit intense man extrait70 ML · la versión Extrait$45Si te interesa ese perfil, en esta guía comparamos los árabes que huelen a Creed Aventus.
La línea 9PM de Afnan
Afnan clasifica sus 9PM por concentración en su tienda oficial: el 9PM es Eau de Parfum, y el 9PM Night Out y el 9PM Elixir son Extrait de Parfum. El Night Out lleva "extrait de parfum" impreso en el frasco aunque el nombre no lo diga.
Y estos son los perfumes con "Extrait" en el nombre que tenemos en stock. En el caso de French Avenue, la marca declara el Atlantis Extrait como Extrait de Parfum, aunque varios revendedores lo etiquetan como EDP:
French AvenueAether Extraithuele a Parfums de Marly Greenley$45
French AvenueAtlantis extrait100 ML$45
French AvenueChaos extrait100 ML$45ArmafClub de nuit intense man extraithuele a Creed Aventus$45La perfumería árabe tiene sus propios formatos
Además de los sprays con alcohol (EDT, EDP, Extrait), la tradición árabe e india tiene formatos que no encajan en la tabla occidental:
- Attar (o itr): perfume con base de aceite, sin alcohol. En la India se destila tradicionalmente con el método deg-bhapka: el vapor de las flores pasa de un alambique de cobre a un recipiente con aceite de sándalo que absorbe el aroma. "Kannauj Perfume" es hoy una indicación geográfica registrada en la India. La palabra árabe ʿiṭr empezó significando "perfume" en general, y en árabe moderno lo sigue significando.
- Dehn al oud: aceite destilado de la madera de agar, uno de los materiales más caros de la perfumería (en general entre 5.000 y 10.000 dólares el kilo). Por eso se vende en formatos diminutos, de 3 a 12 ml.
- Mukhallat: viene de la raíz árabe que significa "mezclar". Es una mezcla, no una concentración: Rasasi usa la palabra tanto para un EDP de 100 ml como para un aceite concentrado de 20 ml.
- CPO (aceite de perfume concentrado): tampoco tiene un porcentaje oficial. Swiss Arabian lo explica bien: el EDP lleva alcohol para que el aroma se eleve y se difunda, pero por eso se evapora antes; el aceite se queda pegado a la piel, casi no proyecta y dura más. Se aplica a toques en muñecas y detrás de las orejas.
¿Por qué los árabes tienen fama de rendir tanto?
Mira cómo cierran las pirámides oficiales de algunos de los más vendidos:
- Khamrah (en nuestro catálogo, "Kamrah"): vainilla, haba tonka, amberwood, mirra, benjuí.
- Asad Elixir: pachulí, olíbano, cashmeran, ámbar seco.
- Club de Nuit Intense Man: almizcle, ámbar gris, pachulí, vainilla.
Fondos pesados, que son justo las notas que más duran. La propia industria lo confirma: en Beautyworld Middle East 2025, la directora de MANE en Dubái dijo que los consumidores de la región piden "concentraciones más altas y mejor rendimiento".
Cómo elegir sin que te engañe la etiqueta
- Mira la caja, no el nombre. "Intense", "Elixir", "Le Parfum", "Eau Fraîche" o "Cologne" en el nombre no te dicen la concentración.
- Compara dentro de la misma línea, no entre marcas. Un EDP de una casa puede llevar más o menos aceite que el Extrait de otra.
- Fíjate en las notas de fondo. Si buscas que dure en el calor de Panamá, pesan más el ámbar, las maderas, el almizcle o la vainilla que la etiqueta.
- Pruébalo en tu piel. Un estudio encontró que la piel retiene la mayoría de las moléculas del perfume mejor que el vidrio, pero los cítricos se evaporan más rápido en la piel. Lo que hueles en la tira no es lo que vas a llevar.
- Piel hidratada. Es la única variable de la piel con respaldo en estudios para que el perfume se evapore menos.
¿No sabes cuál te conviene? Escríbenos y armamos una cata: hueles antes de comprar. También puedes ver nuestro índice de precios o la guía de a qué perfume de diseñador huele cada árabe.
Fuentes
- Reglamento (CE) 1223/2009 sobre productos cosméticos — EUR-Lex
- FDA — Fragrances in Cosmetics
- IFRA — Guidance for the use of IFRA Standards (51ª enmienda)
- Société Française des Parfumeurs — Glosario
- Esquire — Francis Kurkdjian sobre Dior Sauvage Extrait (agosto 2026)
- Dior — Les Esprits de Parfum
- Dior — Sauvage Extrait
- Chanel — FAQ de fragancias
- Guerlain — Shalimar Extract
- Amouage — Exceptional Extraits
- Frédéric Malle — Perfume FAQs
- Creed — FAQs
- Sylvaine Delacourte — Perfume and concentration
- Jean Paul Gaultier — Le Male Elixir
- Armaf — Club de Nuit Intense Man
- Lattafa — Asad Elixir
- Afnan — 9PM Night Out
- Givaudan — Ambrofix
- IMHPA — Caracterización del clima en el distrito de Panamá
- Swiss Arabian — Cómo usar aceites de perfume concentrados